Kline: een manifest van een restaurant

Kline, opgericht door Tim Siaens, Jean-Philippe Desager en Nico Corbesier, die laatste een chef-kok die zijn reputatie vestigde bij Les Eleveurs in Halle, biedt alles wat je van een restaurant mag verwachten: creativiteit, sfeer, smaak en integriteit.

Sinds onze memorabele vrijdagavond bij Kline spookt er één vraag door ons hoofd: waarom hebben we zo lang gewacht om de plek te ontdekken? Ach, we sussen ons met de gedachte dat het restaurant zo alle tijd had om het toppunt van zijn kunnen te bereiken. Alles aan het restaurant van Nico Corbesier beviel ons, van de inrichting tot de kaart waarvan we – het voordeel van met z'n vieren te gaan – alle deelgerechten probeerden. Dat zijn er twaalf, onderverdeeld in drie categorieën: 'First things first', 'Cold and fresh', 'Hot and heavy'.

De betonnen inrichting is zo brutalistisch als maar kan, met aangename ruwe randen. Naar het voorbeeld van Lars von Triers Dogville, een film waarvan de contouren met krijt zijn getekend, verplaatst Kline de esthetiek van het Dogma 95-manifest naar een restaurant. Kline verwerpt met andere woorden het spektakelkarakter van de gastronomie en misleidt gasten niet met de gebruikelijke trucjes, maar dompelt je mee onder in het transformatieproces dat koken is.

Hetzelfde geldt voor de bediening, die uitpakt met haar onbeholpenheid – het met beide handen uitschenken van de Space Dream-riesling (50 euro), alsof het een baby is die wordt vastgehouden – en zo de kenmerkende arrogantie van sommeliers naar de culinaire geschiedenis verwijst.

Die avond volgden de gerechten, verzorgd door tweede chef Katrien Vantomme (van Beaucoup Fish en Côté Jardin), elkaar in een ideaal tempo op. Vanaf het moment dat Philippes zuurdesembrood (4,70 euro) op tafel kwam, met een romige boter en zout met gebrande prei, was het duidelijk dat deze maaltijd ons zou bijblijven. De eerste gang vormde de basis van een smaakconstructie, waarin planten, intensiteit en lichtheid elkaar afwisselden.

We onthouden vooral de onaardse rodebietenchutney (9,70 euro) en de oesters uit de Schelde Delta (4,80 euro per stuk), op smaak gebracht met kappertjes. We genoten van een veelvoud aan smaken, zoals van de frisse groentesalade (9,80 euro), en – het hoogtepunt – de romige compositie van schorseneren, zwarte truffel en gerookte melk. Dodelijk lekker, net als de sorbet met toetsen van tijm, zout en olijfolie.

Kline
Vlaamsesteenweg 162, Brussel, kline.brussels